MCT57

Bonjour,
je vous présente dans cet article le montage d'une maquette NITTO au 1/20 issue de la gamme "Maschinen Krieger", le JERRY.



Le début du montage.

La première étape est le montage du poste de pilotage. Celui-ci se compose de peu de pièces, une « baignoire », un tableau de bord, deux poignées, un fond, un siège et son pilote.
Il a donc fallu apporter quelques détails à  cet ensemble. Tout d’abord, j’ai ajouté une série de cadrans et de boutons sur le tableau de bord et la baignoire. Pour cela, j’ai utlisé des pièces en résine provenant de sets de détaillage pour avions. Je les ai poncés de faà§on à  ce que les pièces soient les plus fines possibles et je les ai collées avec du vernis pour pouvoir les enlever au cas oà¹â€¦ Au centre du tableau de bord se trouve un écran de contrà´le. J’ai scanné une carte que j’ai réduite pour qu’elle ait la bonne dimension (0,6x0,4 cm), je l’ai recouverte de scotch pour lui donner un aspect brillant (du vernis aurait été bu par le papier) et je l’ai mis en place, temporairement pour l’instant. Chaque cadran a reà§u un fond de blanc puis un décalque permettant de figurer des jauges, des niveaux, etc. Ces décalques sont de la marque Reheat et sont prévus pour les avions. Une pointe de clearfix Humbrol permet de leur donner un aspect brillant. La peinture des boutons des consoles sera faite ultérieurement.



L’espace libre derrière le siège du pilote est comblé en utilisant de la carte plastique qui figure un coffret dans lequel viendront se brancher une série de cà¢bles. Deux ouvertures ont été réalisées à  l’aide de gabarits en photo découpe « Verlinden » et sont refermées par une grille en métal. Un cloisonnement en profilé « evergreen » vient habiller la paroi arrière, des grilles en métal en ferment les aérations.



Il est temps maintenant de s’occuper du pilote et de son siège. Ce dernier, en une seule pièce sera peint « à  l’ancienne », c'est-à -dire avec une assise couleur cuir. Des harnais seront également ajoutés. Le pilote a eu droit à  un traitement spécifique : après avoir collé les différentes pièces (sauf la tàªte), j’ai mastiqué avec du putty tamiya dilué avec de la colle extra fluide. J’évite ainsi un gros travail de ponà§age et de plus, je trouve que la jonction au niveau des épaules a un meilleur rendu. Les plis de son uniforme ont été accentués en utilisant des limes fines. La tàªte de la figurine étant vraiment trop basique, je l’ai remplacée par un moulage en résine d’une figurine de mécanicien que j’ai retravaillé pour qu’il fasse plus « militaire ».



Les différentes pièces composant l’habitacle de l’engin sont préparées à  àªtre peintes, les pastilles d’éjection sont éliminées et une couche d’appràªt est passée. La peinture de l’intérieur de l’engin et de la figurine vont pouvoir débuter.



La mise en peinture.

J’ai débuté par la figurine et son siège. Afin de rester dans l’ambiance « post seconde guerre mondiale » de cette série, je me suis inspiré de camouflages d’uniformes allemands pour réaliser l’uniforme du pilote. La veste reà§oit une couche de base marron (réf. 940 saddle brown, peinture Vallejo) sur laquelle des tà¢ches vert foncé sont appliquées au pinceau (réf. XF11 Tamiya, vert japonais), lesquelles sont partiellement recouvertes de vert olive (réf. 967 Vallejo). Le pantalon est traité avec un camouflage « à  points ». En fait, quatre couleurs sont utilisées, la première teinte pour faire la base, les trois autres sous forme de larges tà¢ches (couleur de base : Vallejo 874 US tan earth, tà¢ches en Vallejo 967 vert olive, 941 burnt umber et vert japonais Tamiya XF11). A ce stade, la couleur de base apparaà®t elle-màªme sous forme de tà¢ches. Ensuite, chaque tà¢che de couleur a été recouverte de points faits au pinceau très fin des trois autres teintes. Conclusion : on est content quand on arrive au bout ! Pour finir, les bottes sont peintes en noir satiné Tamiya X18
Pour donner un peu de relief à  l’uniforme, un jus de brun foncé est appliqué de faà§on à  faire ressortir les creux, notamment au niveau des jambes et des plis de la veste.
Le travail de la figurine peut maintenant commencer. Tout d’abord, j’ai figuré une ceinture en utilisant du scotch tressé et une boucle provenant d’un set de harnais Renaissance. Ensuite, j’ai donné un grade à  ce pilote. Pour cela, j’ai récupéré dans la boà®te à  rabiot un décalque représentant une bande rouge à  bord blanc d’environ 1mm de large. Deux fines bandes sont découpées et fixées sur les épaules. Enfin, j’ai réalisé un harnais à  quatre points, toujours en utilisant un set Renaissance mais cette fois avec de la bande cache Tamiya repliée sur elle-màªme. Les boucles sont peintes en gris métal avec un léger dry-brush aluminium (brossage avec un pinceau dont presque toute la peinture a été essuyée sur un chiffon et qui fait ressortir les reliefs), le harnais est peint avec un mélange de brun de la marque Vallejo. L’ensemble est fixé sur le pilote et sera ultérieurement collé sur le siège. Je remarque au passage que le harnais cache en grande partie le galonnage, tans pis, je sais que le grade est là  !
Il faut maintenant s’attaquer à  la peinture du visage et des mains. J’ai tout d’abord appliqué une teinte Vallejo chair moyen comme base. J’ai ensuite assombrie cette teinte avec la couleur burnt umber et j’ai appliqué ce mélange sur les parties « en creux » ou devant rendre moins de lumière à  savoir : les jointures des doigts, le creux des joues, les coté du nez, le dessous du cou, les yeux… Un mélange de peinture à  l’huile est appliqué de faà§on à  fondre les parties claires et foncées. Ce mélange s’obtient en mélangeant du blanc et du rouge afin d’obtenir un rose clair, puis d’y rajouter un peu de brun jusquâ€™à  obtenir une couleur de peau qui conviennent. Ce mélange, éclairci encore avec du blanc permet de souligner les zones lumineuses comme l’aràªte du nez, les pommettes, la pointe du menton, les doigts… Il faut maintenant donner un peu de vie au visage. Pour cela, j’applique un peu de rose au niveau des lèvres et des pommettes mais surtout, et je trouve cela essentiel pour une figurine, il faut dessiner les yeux. Je commence tout d’abord par le fond de l’œil qui est peint avec la couleur Vallejo chair clair. Cette couleur légèrement plus sombre que du blanc évite les effets de clair obscur au fond de l’œil. Un point de bleu foncé est appliqué pour l’iris et un petit point de noir pour la pupille. Enfin, un point de blanc légèrement décalé sur le coté donne un peu de lumière au regard. La dernière étape de ce visage est la mise en peinture des cheveux, qui ont une base brun foncé et, pour leur donner un peu de mouvement, des traits plus clairs sont peints à  l’aide d’un pinceau très fin.
C’est au tour du siège maintenant. Les cotés sont peints en gris neutre (Tamiya XF53). L’assise est traitée à  la faà§on du cuir, c'est-à -dire une teinte Vallejo cuir comme couche de base éclaircie au niveau des bourrelets et assombrie dans les creux ou les coutures. Afin de vieillir un peu le siège au niveau des montants, une couleur terre Vallejo très diluée est appliquée par petite touche. En fait, pour que ces tà¢ches n’apparaissent pas comme ayant été faites au pinceau, j’ai tout d’abord mouillé l’ensemble du siège avec de l’eau et j’ai ensuite appliqué la couleur terre. Ainsi, au lieu d’avoir des tà¢ches à  contour net, la peinture en se mélangeant avec l’eau déjà  appliquée donne l’illusion d’un fondu entre le gris neutre de base et la couleur terre. Le pilote et ses harnais sont maintenant collés sur le siège.



Il est temps maintenant de s’attaquer au reste du poste de pilotage. L’ensemble des pièce reà§oit la màªme teinte de base gris neutre Tamiya pour base ainsi qu’un lavis de couleur terre.
La première grosse étape est la mise en peinture des consoles. Pour cela, j’ai utilisé les teintes Aircraft Color dark sea grey (réf. 6118) et medium sea grey (réf. 6113) que j’ai mélangé entre elles à  plusieurs reprises afin d’obtenir différents tons de gris que j’appliquait sur les consoles. Ces consoles comportant un nombre très important de boutons, j’ai décidé de les mettre en valeur en utilisant des couleurs vives pour les souligner. A l’aide d’un pinceau 000 j’ai donc peint aléatoirement ces boutons en bleu, jaune, vert ou rouge. Pour terminer les consoles, j’ai effectué un dry-brush avec la teinte Aircraft Color US light gull grey (réf. 3047). Cette couleur permet de mettre en valeur les reliefs des instruments, d’atténuer le rendu des boutons de couleur et, en ayant utilisé un gris plus clair que celui du fond, d’éviter l’effet de « pièces rajoutées », le but étant de donner l’impression que le bloc est d’une seule pièce. L’écran central accueille une carte que j’ai volontairement faite beaucoup plus claire que le reste car il s’agit en fait d’un écran.



La dernière étape concernant les consoles est la mise en place des manettes de contrà´le. Je les ai tout simplement peintes en couleur cuir au niveau de la poignée avec un léger dry-brush brun clair, noir à  la base. J’ai utilisé une faiblesse de la maquette, deux plots de moulage, afin de représenter des boutons que j’ai peints en jaune.Deux boutons supplémentaires sont réalisés en collant au bout de chaque manette un petit morceau de gaine de fil électrique de 0,6mm de section.

Il faut maintenant s’occuper du fond du poste de pilotage. J’ai utilisé des gaines de fil électrique (utilisé pour le train, de couleur noir, bleu, jaune et rouge) ainsi qu’une gaine tressée de la marque Modeler pour reproduire une série de cà¢bles. Je les ai accroché sur les cotés du cockpit en perà§ant un trou avec un mini foret et en les liant avec un fil métallique très fin. Ce fil, ressortant en dessous de la console est collé avec une goutte de cyano.
Les grilles métalliques sont peintes en noir mat, et j’ai utilisé un pinceau plat que j’ai passé sur un pastel gras noir afin de faire des traces de fumée remontant le long de la paroi. Quelques gouttes de smoke (Tamiya X19) figurent des fuites d’huile à  la base des cà¢bles, laquelle huile a coulé jusqu’au plancher. Pour finir, j’ai de nouveau utilisé la teinte Aircraft Color US light gull grey pour faire un dry-brush et donner plus de volume.





Le siège est maintenant installé à  l’intérieur de la baignoire et là  encore, beaucoup de détails ne sont presque plus visibles…





Collage, ponà§age…et peinture également !

L’intérieur étant peint, il s’agit maintenant d’assembler les pièces. Tout d’un coup, cette maquette vient vous rappeler qu’elle a 20 ans : les plots de centrage sont presque inexistants, la baignoire repose sur un cylindre et n’est calée quâ€™à  un seul endroit (au dessus du siège du pilote)…
C’est dans ces moments là  qu’on est content d’avoir de la colle extra fluide tamiya! La rapidité du séchage permet de vérifier rapidement si l’alignement des pièces est correct et, en cas de problème, re-colle pour décoller et réajuster !

J’ai donc commencé par fixer les hublots à  l’intérieur des demi coques. Bonjour l’effet loupe! L’ajustage est assez quelconque aussi, mais après quelques minutes, ces deux pièces sont bien en place.
J’ai ensuite collé le cylindre sur l’une des coques. Dans ce cylindre se trouvent deux écrous en métal dans lesquels viendront les vis de fixation des pattes gauche et droite. Pendant le court temps de séchage, l’autre coque est mise en place pour que la pièce soit dans la bonne position.
J’ai ensuite collé la baignoire sur le cylindre en calant la paroi arrière sur la coque. Je vérifie alors que les cà¢bles que j’ai rajoutés ne viennent pas empàªcher une bonne fermeture de l’ensemble et à  ce niveau : pas de soucis. Je peux maintenant mettre en place la deuxième coque.

La deuxième étape est le collage des pièces se situant à  l’avant du véhicule. J’ai tout d’abord collé la pièce servant d’un coté de fond au niveau des pieds du pilote et permettant de l’autre d’accrocher une pince articulée. Celle-ci peut àªtre collée à  la fin du montage, ce qui facilitera d’ailleurs la mise en peinture. J’ai ensuite collé le nez de l’appareil en prenant soin de bien le centrer car en l’absence de plots de centrage, son placement est vraiment aléatoire. Ces deux pièces ont été peintes en gris foncé mais l’intérieur ne sera certainement plus visible après la mise en place du bras articulé de la pince. Pour terminer l’avant, j’ai collé le capot situé juste devant le pilote.





Je dois maintenant m’attaquer à  l’arrière du véhicule. Il faut à  cette étape, fixer une pièce représentant une partie du moteur qui sera recouverte d’une grille métallique. Je l’ai peinte en gun métal à  la bombe tamiya et j’ai ensuite relevé les détails de la gravure : un jus de noir mat pour assombrir la pièce, quelques traces d’éraflures faites avec du gris métal XF56, une grille peinte en XF28 dark copper. Un dry brush gris clair Aircraft Color Light Gull Gray termine cette pièce.



Cette pièce et la grille en métal sont mises en place et l’arrière du véhicule est assemblé à  son tour. Comme toujours, les détails ne sont presque plus visibles mais dans ce cas, c’est un choix que j’ai fait : j’aurais pu peindre la partie moteur avec des teintes très claires (aluminium…) mais le rendu final n’aurait pas collé avec l’ambiance que je veux donner à  l’ensemble du kit, à  savoir un véhicule sombre ayant beaucoup servi.





La prochaine étape est le masticage et le ponà§age des joints. Contrairement à  certains montages que j’ai pu observer sur le net, j’ai choisi de ne laisser aucun joint visible. C’est d’ailleurs comme cela que le kit d’origine était conà§u comme on peut l’apercevoir sur la photo de la boà®te. Le véhicule apparaà®t alors plus massif, comme moulé d’une seule pièce.
J’ai donc joyeusement appliqué du mastic tamiya additionné de colle extra fluide sur l’ensemble des joints que j’ai poncés jusquâ€™à  obtenir un fini lisse. L’ajout de colle permet d’une part de rendre le mastic plus liquide (il rentre ainsi plus facilement dans les joints) mais accélère également le séchage. J’ai évidemment un pot de colle et un vieux pinceau réservés uniquement à  cet usage





J’ai continué en détaillant les radiateurs. Ceux-ci, au nombre de deux, sont faits d’une pièce comprenant le pot d’échappement et une grille moulée. J’ai d’abord à´té les grilles avec une mini perceuse, j’ai fait un cerclage en carte plastique à  l’aide d’un cutter compas dans lequel j’ai collé une grille en métal. Comme on peut voir à  l’intérieur (à§a change…), j’ai fait un ventilateur constitué d’un morceau de plastique transparent provenant d’un stylo Bic de 2mm de long et de 8 pales de 2mm de long coupées dans du profilé evergreen. Deux morceaux de carte plastique sont collés sur le coté des radiateurs afin de rattraper un joint trop important. Ces deux radiateurs se situent de part et d’autre de la grille arrière.
Pour me changer les idées, j’ai ensuite assemblé le bras articulé et la pince. Le bras articulé est composé de 7 pièces à  assembler sans collage de sorte que l’on peut lui donner n’importe quelle position. Il sera recouvert à  terme d’une membrane en caoutchouc ne laissant apparaà®tre aucun détail de sa composition. La pince se compose elle de 5 petites pièces (3 pour la pince, une base et un embout, voir l’étape 8 du plan de montage).



Le montage des pattes.

Chacune des deux pattes est composée d’une part de trois sections longues (elles-màªmes séparées en deux, soit 6 pièces au total), d’une pièce faisant penser à  un vérin hydraulique et d’un pied en 11 pièces.



Voici les différents éléments composant la patte assemblés à  blanc, afin d’avoir une idée de ce que cela donnera une fois terminé. Il manque cependant certaines petites pièces ainsi que les différents cà¢bles.



La mise en peinture.

L’aspect usé que je veux donner au modèle ne me permet pas d’assembler toutes les pièces avant peinture, je les peindrai donc séparément et je terminerai par le montage.

Codius

L’étape de la peinture extérieure peut enfin commencer.
J’ai tout d’abord appràªté l’ensemble des pièces avec le primer gris en bombe Tamiya.
La peinture de ce modèle m’a posé deux problèmes : tout d’abord, étant donné l’échelle -1/20 – et l’aspect final usé que je souhaite obtenir, comment vais-je faire les différentes éraflures ? Ensuite, quelles couleurs devrais-je utiliser pour quel type de camouflage ?
Pour les éraflures, la solution que j’ai choisie a été de réaliser une sous-couche couleur acier que je masquerai à  certains endroits avec du maskol, notamment au niveau des aràªtes. Du travail en perspective, les aràªtes étant nombreuses sur ce modèle !
Vient maintenant la question du camouflage.
Mon choix s’est finalement porté sur un camouflage deux tons sable et vert, la délimitation de ces deux teintes étant faite avec un trait de vert plus foncé (camouflage franà§ais de 1940). Vous trouverez dans le lien qui suit l’image dont je vais m’inspirer :

http://perso.wanadoo.fr/smallworld.com/p...-40228.jpg

Alors que j’étais pràªt à  me lancer, j’ai eu une drà´le de réflexion : les blindés durant la seconde guerre mondiale sortaient des chaà®nes de montages déjà  peints (gris panzer pour les allemands, vert certainement pour les alliés…), il faut que mon véhicule le soit aussi ! Il y aura donc une couche de vert entre la couleur acier et le camouflage. Et, « malheureusement », il faudra bien sur faire une deuxième couche de maskol, plus étendue que la première, pour faire ressortir cette teinte. Franchement, il y a des jours o๠on ferait mieux d’aller se coucher.

Voici un petit résumé des différentes étapes de peintures qui vont m’occuper :
1 – passage de la couleur acier.
2 – mettre du maskol sur les aràªtes.
3 – passage de la couleur verte de base.
4 – deuxième couche de maskol.
5 – réalisation du camouflage deux tons.
6 – enlever le maskol.
7 – vieillissement de la peinture et détails divers.

J’ai donc commencé par appliquer la couleur acier sur l’ensemble des pièces. J’ai utilisé la peinture Gunze MR Metallizer (peinture à  polir) avec une référence que je traduirais par acier sombre. La peinture est appliquée à  l’aérographe et, une fois sèche, a un fini mat. J’ai alors pris un chiffon doux (morceau de tee-shirt), que j’ai frotté sur la peinture en faisant de petits mouvements circulaires. En quelques secondes, la peinture révèle une brillance et un aspect métallique assez réaliste. Il m’a fallu une heure pour polir toutes les pièces, mais cela en valait vraiment la peine. Je vous laisse juger vous-màªme du résultat obtenu.









Maskol, peinture, etc...

J’ai mis le maskol sur toutes les pièces.
J’en ai surtout appliqué aux endroits susceptibles d’àªtre plus usés que les autres, c'est-à -dire les aràªtes, les zones de frottement comme les articulations des pattes ainsi que les parties saillantes.
J’ai ensuite peint l’ensemble avec du XF65 Tamiya, qui est à  la base une couleur d’uniforme allemand. J’ai choisi cette teinte parce que je voulais un vert afin de rester dans l’ambiance des blindés alliés de la seconde guerre mondiale et qu’il me fallait une teinte qui soit assez différente du vert que je vais utiliser pour le camouflage, qui se rapprochera plus d’un vert olive.

Après séchage, je n’ai pas pu résister à  l’envie de voir si ma technique fonctionnait bien. J’ai donc enlevé tout le maskol. Pour l’enlever, j’en détache un bout à  l’aide d’un cure dent, puis je le fais rouler sous le doigt. Ceci permet d’éviter que des morceaux de peinture ne restent accrochés à  la maquette, la délimitation entre les teintes est nette. Le résultat me convient, c’est déjà  une bonne chose. Cependant, le maskol a enlevé un peu de peinture métallisée, assez fragile. Je devrai donc faire quelques retouches.

Avant de passer à  la deuxième séance de maskol, j’ai décidé de monter les pièces principales des pattes. J’ai donc assemblé le pied d’un coté, et les trois éléments composant la jambe de l’autre. Ceci me permettra de réaliser le camouflage dans de meilleures conditions, en risquant moins d’erreurs de raccords des couleurs. J’en ai également profité pour poser des marquages issus d’une planche de transferts à  sec Verlinden pour avions au 1/72. Ces marquages seront cachés avant la mise en peinture.

Place maintenant aux photos :









Sur les trois photos suivantes, vous pouvez voir les transferts à  sec utilisés pour faire des marquages de servitude. Il y a de chaque coté de l’ouverture une borne pour le chargement électrique des batteries, qui est indiquée par les symboles « courant alternatif » et « terre ».









Je vais maintenant prendre mon courage à  deux mains et refaire une longue séance de masquage au maskol. Je pourrai alors appliquer la première teinte du camouflage, une couleur « sable ».

En route pour une deuxième séance de maskol/peinture.
Par contre, cette fois, j’ai assemblé les trois parties des pattes afin de pouvoir faire correspondre le schéma du camouflage d’une pièce à  l’autre.
J’ai donc tout d’abord recouvert de maskol toutes les traces d’éraflures, je les ai élargies pour faire ressortir la couleur verte qui représente la couleur d’origine du véhicule et j’ai ensuite rajouté du maskol un peu partout pour simuler des traces n’ayant pas atteint le métal de la structure.
L’ensemble du véhicule est alors peint en Desert Yellow Tamiya XF59.
Pour faire le camouflage, j’ai tout simplement masqué les parties devant rester couleur sable avec l’inusable maskol, dont l’achat ne m’aura jamais semblé aussi utile!
Et c’est parti pour une couche de vert Tamiya XF71 qui est en fait une couleur utilisée pour l’intérieur du cockpit d’avions japonais. L’important ici était de trouver deux couleurs allant bien ensemble, une couleur ne devant pas écraser l’autre.
Après séchage, j’ai passé deux bonnes heures à  enlever tout le maskol ! Trois jours après, j’en trouvais encore de petits morceaux ! Pour finir le camouflage, il ne me restait plus quâ€™à  faire le trait vert foncé séparant les deux teintes. J’ai utilisé un vert sombre Vallejo appliqué avec un pinceau 00 et sans trembler si possible.
Au final, les lignes de ce Jerry sont « cassées » grà¢ce aux lignes verticales du camouflage.

En route pour quelques photos !













Je dois maintenant m’attaquer d’une part au vieillissement de la peinture et d’autre part aux multiples détails devant encore àªtre rajoutés (canon, cà¢bles, pince…).

Avant d’attaquer le montage final de tous les éléments, j’ai tout d’abord terminé quelques pièces.

J’ai donc commencé par l’arme, qui a été montée et peinte en noir satiné à  la bombe Tamiya. Le cylindre qui se trouve sur le dessous de la pièce a été peint en Gun Metal Humbrol Metal Cote, pour que la pièce soit un peu moins uniforme. Un dry brush est ensuite fait avec la couleur acier Model Master Metalliser.



Ensuite, j’ai peint l’intérieur de la trappe d’accès du pilote. Je l’ai faite de la màªme couleur que l’intérieur du cockpit. J’ai détaillé la console centrale en y ajoutant une carte, tout comme je l’avais fait pour le tableau de bord. Sur le coté extérieur de la trappe, j’ai simulé un impact de tir en utilisant du pastel gras que j’ai appliqué avec un pinceau brosse. Je brosse tout simplement le pinceau sur le pastel gras puis sur la maquette. Plusieurs passages sont nécessaires pour obtenir une teinte profonde. Le point d’impact du tir est peint avec la couleur Andréa patine noire.





Troisième étape avec le bras articulé qui a tout simplement été peint en gun métal humbrol et « dry-brushé » avec la couleur aluminium Gunze Mr Metal Color.



Enfin, vous avez certainement remarqué quâ€™à  l’arrière du véhicule se trouve un support sur lequel on doit poser une couverture. La pièce fournie dans le kit étant vraiment beaucoup trop grossière, je l’ai refaite en partant d’un mouchoir en papier que j’ai enduit de colle blanche diluée dans de l’eau. Je l’ai plié plusieurs fois jusquâ€™à  obtenir un volume suffisant pour figurer une couverture. J’ai alors utilisé un papier imprimé Tamiya, destiné à  l’origine à  faire des tentes ou des uniformes, que j’ai également soumis au traitement eau + colle blanche. Pour le rendre facile à  travailler, je l’ai chiffonné et fait roulé sous les doigts, de sorte qu’il prenait bien toutes les formes. Je l’ai ensuite mis autour du mouchoir en papier et j’ai posé le tout sur le support afin que la couverture ait la bonne forme une fois sèche. Au niveau de la peinture, j’ai fait les bords de la couverture qui étaient encore blanc, les pliures sont accentuées grà¢ce à  un jus de brun foncé. J’ai terminé par un dry brush vert clair.



J’ai collé les pattes en leur donnant une position différente. Cela me permettra plus tard de faire un diorama montrant le véhicule en cours de progression, la patte gauche étant en l’air. J’ai fixé les pieds aux pattes et les pattes au corps à  l’aide des vis fournies dans la boà®te.

La trappe est ensuite fixée en position ouverte :



L’arme est mise en place sur le coté gauche :



Le bras articulé et un projecteur à  l’avant :



J’ai ensuite mis en place un nombre relativement important de durites, au niveau des pattes, des articulations, de l’arme et du bras articulé. Pour cela, j’ai utilisé la durite fournie dans le kit mais également du cà¢ble Tamiya, un peu plus gros qui correspondait mieux à  mon sens. J’ai également fixé les ressorts qui simulent les plus grosses durites.





Trois antennes sont collées (tige en métal fournie dans le kit), j’ai seulement rajouté une base réalisée en fil métal très fin que j’ai enroulé autour de la tige afin de simuler un petit ressort.



Pour vieillir ce modèle, je n’ai utilisé qu’une technique de base, à  savoir le lavis à  base de peinture à  l’huile Burnt Umber diluée dans de l’essence à  briquet. Comme je ne sais pas encore dans quel cadre se situera le futur diorama, je ferai un « empoussiérage » le moment venu. J’ai également utilisé la teinte smoke Tamiya légèrement diluée pour simuler des traces de graisse au niveau des articulations notamment.
Dernière étape du vieillissement, j’ai utilisé un pastel gras noir pour faire des traces de fumées à  l’arrière au niveau des échappements et en dessous au niveau de la grille.



Enfin arrive la dernière étape de ce montage, à  savoir la fixation de la couverture. J’ai découpé deux bandes de cache Tamiya. Une boucle en photodécoupe renaissance est mise en place au milieu de chaque bande qui sont collées autour de la couverture tout en passant autour du support.



Et enfin, les photos du modèle fini:











Clodius